Meshin käärintää ja vastuslangan virittelyä

[hesekiel]

Alussa tuntu ettei mikään toimi, sehän johtui toki harjoittelun puutteesta, joten hommasin varmaksi kehuttua #500 meshiä. Nykyään olen hieman spektinen, koska tuntuu että joka meshillä saa suurinpiirtein saman suorituskyvyn. (500, 400, 325) Jotenkin tuntuu myös, ettei se umpitukki vaikuta yhtään. Nytkin on somniumissa #325 meshistä tehty wick millin keskireiällä, wickkaa hyvin.
Teoriatasolla kuullostaa järkevältä juuri tuo charunin mainitsema, että tiheemmät nostelis myös pg:tä vähä paremmin, harvemmat taas vg:tä.
Siltä tää homma vähän näyttää, että tarpeeks kun reenaa tekee setupin vaikka ruosteisesta rautalangasta ja alumiinifoliosta.

[Jalippo]

Tämä on kyllä melkoinen taiteenlaji ja tuntuu että konstit kehittyy villiä vauhtia. Esimerkiksi itse en enää tee nestepolttoja ja muutenkin oikaisen monesta kohtaa... toki perinteisilläkin keinoilla nuo saa toimimaan, mutta vaihtoehtoja on runsaasti.

Kun seurannut näitä vian metsästyksiä ties kenen laitteista, niin sanoisin että 90 % ongelmista johtuu siitä että Kanthal on jostain osin hieman irti meshistä - kuvitellaan että setuppi on täydellinen kun kaikki langat loistaa kauniin punaisena kuivapoltettaessa. Karmiva metallin maku tulee siitä huolimatta hyvin äkkiä, koska kengurunestettä ei ole vielä keksitty, eli se ei tosiaan osaa hypätä itse meshiltä kanthaliin. Jo 0,1 - 0,5 mm rako meshin ja kanthalin välissä voi olla merkittävä ja tuo kohta coilista menee nopeasti punaiseksi, vaikka muu alue setupista olisi kostea.

Ongelma korostuu kun niitä hot spotteja pelätään ja kanthal kieputetaan todella varovaisesti meshin ympärille. Nykyään osa omista coileista näyttää siltä kun hervoton läski olisi tungettu liian pieneen korsettiin, eli wick lähes pursuilee kanthalin väleistä ulos. Sanoisinkin että suurin haaste on saada coilit tarpeeksi kireälle, ruttaamaatta wickkiä totaalisesti. Toki tuo on helppoa jos mesh reikä on esimerkiksi 3 mm ja sinne tekee umpitukin, niin sen ympärille saa ronskisti pyöritellä. Hot spotit sitten poistetaan pulssittamalla ja jos on oikein sitkeä paikka, niin pikkasen sörkkii coilia, että hehkuminen etenee loppuun saakka. Pulssitus onnistuu helpoiten 0,25 mm tai paksummilla langoilla ja A1 laatu tekee tästä vieläkin helpompaa. Myös meshillä on merkitystä, super fine laadut, eli 26 micronin paksuiset ovat parhaita, ne tuntuu käteen lähes silkiltä ja käyttäytyy erinomaisesti.

Wickkaus on toinen taiteen laji, tosin siinä tulee vastaan tietyt fysiikan lait. Mesh reiän koko versus setupin ohmit pitää olla linjassa, jotta sitä nestettä ylipäätään kerkeää tulemaan vastukselle tarpeeksi. Pieniä eroja on myös mesh verkon tiheydessä ja miten ne käyttäytuvät eri VG/PG pitoisuuksien kanssa. Sanoisin että 3 mm mesh reikä mahdollistaa setupit helposti tuonne 0,6 ohmiin saakka ja alle ei kai ole järkeä mennäkään. 2,5 mm mesh reiän wickkauskyky riittää vielä tuollaiseen 0,8 ohmin setuppiin, toki pientä kallistelua voi joutua harrastamaan, jos ketjussa päästää menemään. Nämä eivät ole absoluuttisia totuuksia, vaan kylmiä havaintoja omista yrityksistä ja erehdyksistä, kuitenkin muuttujia on paljon muitakin, esimerkiksi matalat tankit wickkaa helpommin kuin oikein korkeat ja silläkin on paljon merkitystä pääseekö tankkiin riittävästi korvausilmaa vai onko siellä lähes alipaineen kaltainen tila jne. Laadukkaissa laitteissa nuo on kuitenkin pääsääntöisesti suunniteltu siten, että käyttäjän ei tarvitse murehtia - pelkkä nauttiminen riittää.

Mitä tulee kallisteluun, niin joka tapauksessa laite on yleensä vähän kallellaan ja on syytä huomioida että wick on alapuolella, jotta sillä on mahdollisuus kuljettaa nestettä vastukselle. Reilummalla kallistuksella voidaan kompensoida kovien tehojen aiheuttamaa runsasta nestetarvetta, tai nopeuttaa nesteen juoksemista, jos vaikka ketjuvapottelee. Mikäli taas ongelmana on yliwickkaus (neste kiehuu coilien päällä) niin wickin yläreunaa voi yrittää puristaa hieman kasaan jolloin se hillitsee wickkausta, tai sitten vain poistaa yhden kierroksen kanthalista, jolloin tehot kasvaa riittäväksi kyseisen nestemäärän höyrystämiseksi!

[Jalippo]

Miksiköhän kappalejako ei toimi minulla?! Ylempi viesti on editointitilassa kyllä varsin selkeästi jaoteltu mutta tuohon tulee kaikki yhteen putkeen, prkl!

Edit: vika näyttää olevan Explorerissä, muilla selaimilla kappalejako näkyy?

[hesekiel]

Mikäli taas ongelmana on yliwickkaus (neste kiehuu coilien päällä) niin wickin yläreunaa voi yrittää puristaa hieman kasaan jolloin se hillitsee wickkausta, tai sitten vain poistaa yhden kierroksen kanthalista, jolloin tehot kasvaa riittäväksi kyseisen nestemäärän höyrystämiseksi!

Jeremy Clarksonin sanoin: "More power!" Osuit asian ytimee. Sellasta ei ookkaa kun yliwickkaus, on vaan tehojen puutetta.

[Barole]

Miksiköhän kappalejako ei toimi minulla?! Ylempi viesti on editointitilassa kyllä varsin selkeästi jaoteltu mutta tuohon tulee kaikki yhteen putkeen, prkl!

Kyllä se täällä Tapatalkilla näyttää ilmeisesti siltä miltä pitää. (:

[hesekiel]

Miksiköhän kappalejako ei toimi minulla?! Ylempi viesti on editointitilassa kyllä varsin selkeästi jaoteltu mutta tuohon tulee kaikki yhteen putkeen, prkl!

Siististi jaoteltuna ovat minunkin silmääni.

[4.0v]

Tämä on kyllä melkoinen taiteenlaji ja tuntuu että konstit kehittyy villiä vauhtia.

Vaihteeksi ihan mukavaa että porukka jakaa avoimesti tietoa keskenään eikä pihtaa sitä niinkuin niihin aikoihin kun rakentamalla kaverille koneen sai helposti 300-500 markkaa pyytämättäkin ja joka toinen oli olevinaan niin vitun fiksu..

[khrone]

Joo eli kun tuossa lukas jalipon kirjotuksen niin osas melko hyvin soveltaa kaikki ongelma kohat omiin setuppeihi.

Onneks yövuoroon meno eli aikaa on räpeltää se yks toimiva setuppi josta sit ottaa mallia jatkossa. Elikkäs parit tyhmät kysymykset itse tekemiseen, onko tuo mesh reijän eriste välttämätön jos pulssittelee akulla vai tekeekö jöötin sinne sisälle et saa coilit kireemmälle?

Onko ideaa esim hammastikun ympäri kääriä mesh tiukaks ja siinä jo kiristää coilit paikalleen ja jälkikätee pistää postien alle lukkoon? Huomannu et vaikka kui koittaa kiristellä coilit mesh ympäri et aina jostain on irti, nesteet sisällä ja lanka hehkuu silti punasena.

Voi olla et on mulla vaa vissii pikkujutuista kiinni joita en ite ehket huomaa setupin kans. Ei kehtais keskenkää luovuttaa vaan siks et totee olevan taidoissa vikaa

[NicoTimo]

LÄhtipä Somniumista eriste vanhan meshin mukana, joten ajattelin, että kokeillaan.

325-meshistä väänsin ja .30 lankaa kiersin. Onnistuihan se ainakin joten kuten, ongelma oli se, että meshin ja +-navan väliin jäi kovin niukasti tilaa j apaksu lanka otti tappiin kiinni.
Sain kuitenkin langan hehkumaan aika tasaisesti ja koeajo menossa.

[4.0v]

Onko ideaa esim hammastikun ympäri kääriä mesh tiukaks ja siinä jo kiristää coilit paikalleen ja jälkikätee pistää postien alle lukkoon? Huomannu et vaikka kui koittaa kiristellä coilit mesh ympäri et aina jostain on irti, nesteet sisällä ja lanka hehkuu silti punasena.

Videoista ymmärsin että mesh-wicki on onnistunut silloin kun sitä pystyy käyttämään ikäänkuin pillinä ja se pysyy siinä reiässä paikoillaan tukevasti ollen siten sopivan paksu. Itse en löytänyt klemmaria ja oli vain yksi pala meshiä joten jouduin pari kertaa kääräsemään uudestaan jotta mahtui edes reikään.

Niijoo,yhestä videosta ymmärsin että sitä tankkiin menevää osaahan siis EI tarvii/kannata käräytellä ellei halua sen menevän pohjaan kiinni ? Näin siis genesis aga-t2+ kanssa ainakin ?

[Troll from behind]

Itse kasaan nykyään coilien ensiksi meshireikään sopivan poranterän, mikroruuvarin tms ympärille ja laitan sen ensiksi paikoilleen hienosäätäen tarvittaessa.
Sitten meshitukki rullaten ja välillä sovittaen kunnes ei putoa läpi.
Tuossa tosin tulee se, että pihtejä joutuu melko varmasti käyttelemään, koska meshitukki ei välttis ole tasapaksu ja voipi jäädä jostain irti.

Eli perinteisesti kiertämällä paikoillaan jo olevaan saanee sen tiukimman sopivuuden käyttämällä kunnolla voimaa ja pitämällä neulan keskireiässä.

[Jalippo]

Elikkäs parit tyhmät kysymykset itse tekemiseen, onko tuo mesh reijän eriste välttämätön jos pulssittelee akulla vai tekeekö jöötin sinne sisälle et saa coilit kireemmälle?

Onko ideaa esim hammastikun ympäri kääriä mesh tiukaks ja siinä jo kiristää coilit paikalleen ja jälkikätee pistää postien alle lukkoon? Huomannu et vaikka kui koittaa kiristellä coilit mesh ympäri et aina jostain on irti, nesteet sisällä ja lanka hehkuu silti punasena.

Voi olla et on mulla vaa vissii pikkujutuista kiinni joita en ite ehket huomaa setupin kans. Ei kehtais keskenkää luovuttaa vaan siks et totee olevan taidoissa vikaa

1) Eriste ei ole välttämätön, se vain nopeuttaa hot spottien poistoa pulssimenetelmällä. Ilman eristettä pitää olla varovainen ekoissa pulsseissa, tosi hätäisiä painalluksia ettei lanka ole yläpäästä heti poikki.
2) Laita vaan meshtukki paikoilleen atoon ja kanthal valmiiksi miinuspostin alle kireälle, sit pyörität tiukan paketin ihan rohkeesti, niinkuin perhoa sitoisit.
3) Mitä paksumpi kanthal niin sitä haastavempi kääriä tiukka paketti, mutta paksumpi kestää vastaavasti kovempaa kyytiä kun alkaa hot spotteja pulssittelemaan pois. (0,25 mm on aika hyvä kompromissi käsiteltävyyden ja kestävyyden suhteen)
4) Monesti se on pienestä kiinni ja kun viat onnistuu paikallistamaan ja kokee kunnon setupin, niin olo on vähän samanlainen ku tulis uskoon.

Olen yrittänyt totakin että tekee coilin valmiiksi meshin ympärille ja sitten survasee koko paketin paikalleen, kuulostaa helpolta mutta toi Kanthal on melkein kuin jousi... aina se alkaa jostain irvistää ellei sitä saa pidettyä kireänä koko operaation ajan.

[lagittaja]

Itse pari kertaa kokeillut tuota että ensin coili tehdä poran terän tao ruuvimeisselin varren ympärillä -> kiinni atoon ja sitten pyöritelly meshin jonka sitten tökänny coilin läpi. Ongelmana vain ollu ettei oo wikannu tarpeeksi joka todellakin pistetään alkeellisten meshin käärintä taitojen piikkiin.
Erittäin toimiva menetelmä tuo. Petar k style siis Tuossa hyvää on se että coili on tehty täysin pyöreän objektin ympärillä ja täten se coili on ns. tasainen joka paikasta, hehkuu varmasti tasaisesti joka paikasta, sitten kun vielä rullailee sen meshin vaikkapa nyt jonkun ohuen neulan tai jonkin ympärillä sopivan paksuiseksi niin sitten se meshikin on lähes täysin pyöreä ja ottaa juuri ja juuri vastuslankaan kiinni.
Eihän sen coilin tarkotus ole lämmittää sitä meshiä vaan höyrystää sitä nestettä. Coili liian tiukalla niin osa siitä coiliin tuupatusta energiasta ja täten höyrystystehosta menee sen meshin lämmitykseen.
Näin aloittelijana mutuillen, olis useampi meshi ato niin viittis testailla enemmän mutta nytkin toimiva setup aga teessä niin empä tohdi sen kanssa leikkiä. If it ain't broken, don't fix it

[Jalippo]

Lagittajalla hyviä pointtejä ja allekirjoitetaan, tosin jos hot spotit saa pois ja haluaa olla varma ettei muita virheitä ole, niin silloin vähän turhan tiukka on turvallinen valinta.
Petar K menetelmää käytän silloin tällöin todella ahtaissa atoissa ja U-wickkiäkään ei tarvitse "neuloa" vaan sen voi pujoittaa suoraan coilin sisään tähän tapaan:

[defuncta]

Ompas kaunis u-wick noin lähekkäin oleviin wick-reikiin. Ei mulla muuta :P

[Jali]

200 meshi taipuu yllättävän mukavasti tohon juggeriin. Jollain 400 tai 500 meshillä ei ollu toivoakaan saada noin nättiä ku niillä koitin alkuunsa.

[Thyroid]

Itse olen ottanut nyt käyttöön seuraavat työvaiheet hapettamattoman meshin kanssa:

1. Kanthal miinuspostin alle, en katkaise ylijäävää osaa.
2. Suht tiukasti kiepit meshin ympärille (joka on aika rennosti kääritty tiukalla aloituksella)
3. Kanthal plussaan kiinni, jätän taas ylijäämän katkomatta.

Tässä kohtaa kanthal on joka puolelta napakasti meshissä, mutta myöskin kiinnitykset on turhan kireällä. Meshwick saattaa myös painaa wickholea vasten.

4. Miinusruuvi auki, ja ruuvarilla työnnän meshwickin reiän keskelle, hyvässä tapauksessa se ei kosketa sitä ollenkaan. Lanka jää löysähköksi.
5. Miinus kiinni, ja painelen pinseteillä kanthalin meshiäwickiä vasten että välimätkä wickiltä miinukselle jää mahdollisimman pieneksi.
6. Sama kuvio plussan kanssa - ruuvia auki, löysää vähän, ja painelu wickiä vasten.
7. Sitten vaan kieppien välit tasaisiksi ja pulse fireä vajaalla akulla.

Luettuna monimutkaista, käytännössä hapettaminen toimii aivan hiton paljon nopeammin. Jos tuntuu, että hotspotit ei meinaa kuolla millään ja kiepit ala hehkumaan suht nopiaan, niin ainakin mun kohdalla on lähes aina jompikumpi kiinnityksistä ollut turhan kireällä. Tämä on myös ehkäissyt lähes kokonaan myöhemmin ilmenevät hehkumiset kesken höyryttelyn coilin kiinnityskohdissa, ja itseasiassa on saanut löylytellä huoletta kaiken aikaa. Erityisesti AGA-s:än kanssa tämä tekniikka on pelannut, kun välimatkat posteilta meshille on kohtuullisen isot verrattuna ns. parempiin atoihin eikä eristystä meshreiässä ole.

[Jalippo]

Ompas kaunis u-wick noin lähekkäin oleviin wick-reikiin. Ei mulla muuta :P

Mutta huomaa että toiseksi alin lenkki ei ole karstoittunut, siitä se oli noin 0,1 mm irti meshistä ja punastui aika nopeasti, vaikka setuppi wickkasi hyvin.
Eli tuokin päällepäin näytti hyvältä, mutta silti sitä piti vielä vähän säätää... siihen pitää varautua lähes aina, jollei sitten kääri suoraan paikalla olevan wickin päälle riittävän tiukkaa setuppia ja onnistu hyvin hot spottien poistossa.

[Jalippo]

Erittäin hyvät vinkit Thyroidilta, jollei noilla onnistu niin johan on kumma.

[khrone]

Itse olen ottanut nyt käyttöön seuraavat työvaiheet hapettamattoman meshin kanssa:

1. Kanthal miinuspostin alle, en katkaise ylijäävää osaa.
2. Suht tiukasti kiepit meshin ympärille (joka on aika rennosti kääritty tiukalla aloituksella)
3. Kanthal plussaan kiinni, jätän taas ylijäämän katkomatta.

Tässä kohtaa kanthal on joka puolelta napakasti meshissä, mutta myöskin kiinnitykset on turhan kireällä. Meshwick saattaa myös painaa wickholea vasten.

4. Miinusruuvi auki, ja ruuvarilla työnnän meshwickin reiän keskelle, hyvässä tapauksessa se ei kosketa sitä ollenkaan. Lanka jää löysähköksi.
5. Miinus kiinni, ja painelen pinseteillä kanthalin meshiäwickiä vasten että välimätkä wickiltä miinukselle jää mahdollisimman pieneksi.
6. Sama kuvio plussan kanssa - ruuvia auki, löysää vähän, ja painelu wickiä vasten.
7. Sitten vaan kieppien välit tasaisiksi ja pulse fireä vajaalla akulla.

Luettuna monimutkaista, käytännössä hapettaminen toimii aivan hiton paljon nopeammin. Jos tuntuu, että hotspotit ei meinaa kuolla millään ja kiepit ala hehkumaan suht nopiaan, niin ainakin mun kohdalla on lähes aina jompikumpi kiinnityksistä ollut turhan kireällä. Tämä on myös ehkäissyt lähes kokonaan myöhemmin ilmenevät hehkumiset kesken höyryttelyn coilin kiinnityskohdissa, ja itseasiassa on saanut löylytellä huoletta kaiken aikaa. Erityisesti AGA-s:än kanssa tämä tekniikka on pelannut, kun välimatkat posteilta meshille on kohtuullisen isot verrattuna ns. parempiin atoihin eikä eristystä meshreiässä ole.

Täytyy kokeilla molempien vinkkei ite ja koittaa löytää se ns oma tapa tehhä. Eli tikkua kehiin ja sen ympärille mesh ja kanthal tiukkaan sidottu.

Voi olla et on loppupeleis harvinaisen helppo toteuttaa mut tässä alkutaipaleella tuntuu olevan hiukan vaikeutta löytää sopivan kokone mesh pala josta saa sopivan tukin käänettyy diabloon. Onneks 0.25 kanthalia on viel 10m jälel ja mesh arkkeja enemmän ku tarpeeks jemmassa et saa harjotella.

Ja kuten jalippo jo sanoit, het ku onnistuu ni sit se onki menoa täytyy viel samalla katella noit videoit ku pyörittelee tukkia ja kanthalia et ees suunnillee oikeeseen suuntaan menossa. Annan ton eristeen olla paikal nii kauan ku pysyy, jos tähtäis siihen et ois melkei umpi tukki jossa sisällä hammastikku/klemmari/iv kanyyli ja sit kieputtaa lanka.