Samalla tavalla kun normaalejakin, esikostutus kunnolla, toki sulla tc modi on? Eli lämpösäätö puoli modista päälle, ohmi lukko jos sellainen on, ja lämmöt vaikka johonki 420f aluksi, siitä nostaa/laskee mieleisekseen.
Printable View
Samalla tavalla kun normaalejakin, esikostutus kunnolla, toki sulla tc modi on? Eli lämpösäätö puoli modista päälle, ohmi lukko jos sellainen on, ja lämmöt vaikka johonki 420f aluksi, siitä nostaa/laskee mieleisekseen.
on evic vt mini käytössä ja siinä lämmönsäätö. Eli lukko päälle, lämmöt 400-420f ja watit varmaan joku 15w alkuun ja niitäki sit nostamaa pikkuhiljaa?
Mä olen VTC Minillä ajanut 0.15 nikkeliä Lemolla 25W-30W ja 250C-280C, hyvin on riittänyt noi lukemat. Laita lukko päälle heti, kun kytket aton kiinni, niin on huoneen lämpöinen vielä.Lainaus:
Alkuperäinen postaaja Speedballl
jees! hyvi toimii. Maku ja höyry imo parempaa ku normi atoilla! :) saa nähä kui kaua ajelee tällä atolla? jos hyvi pelittää nii näitähä pitää tilata lissee ku 9,90 vaa maksaa
Niin ja huoneenlämmössä tosiaan aina se coili paikolleen ja lukitus. Wateilla ei oo muuta väliä ku että kuin nopeasti lämpee haluttuun lämpöön. Lämpötila säätämällä haetaan haluttu höyry. Eli watit voi olla periaatteessa vaikka täysillä. Itellä on flask kloonissa ainaki täydet 40w aina tc:llä.
Tuossa yhessä KF Litessä on nyt ollu reilu pari kuukautta kiinni 8 rundia 0.4 nikkeliä (onhan se hivenen ahdas) 0.07 ohminen pakka.Lainaus:
Alkuperäinen postaaja Tycho
Sigelei 75 sykkii hehkua 160 celsiuksen voimalla ja vanuja en ole vaihtanut kertaakaan.
FA:n cola on edelleen colaa, noin puoli tankkia päivässä ja loput kahella muulla kaiffarilla.
On tuo varmaan sattumaa että onnistui pakan teko tuohon mutta elävä todiste toimivuudesta silti.
Xcube2 laitteena, TFV4 tankkina. Lämpösäädöllä hohkaa coilin jalat, mitä helvettiä teen väärin tässä? :laugh: Tempered Ni200 (oisko ollut 28/26 gaugea nuo langat), lämpösäätö on toki ollut päällä mutta tarviiko nuo ohmit erikseen lukitakkin? :lol:
Ei ole tosissaan tuttuja nikkelit minulle.
Mites muuten kun olis tarkoitus vääntää jostain narusta min. 0.2ohminen setup lämmöille ja 0.20mm nikkeli on ihan mahdoton työstettävä mutta paksummalla langalla menee jo sitten herkästi alle tuon 0.2 kun noita kierroksia ei ihan rajattomasti voi laittaa. Ti olisi yksi mahdollisuus,mutta enpä löytänyt yhtään suomalaista putiikkia josta saisi Ti naruja. Lähimmäs haaveesta päästäisiin NiCr narulla, mutta miten lämmönsäätö toimii sekoitteen kanssa?
Yritin Ego VT:n tehdä 0.20mm narusta setuppia, mutta meni sen verran ahtaaksi, että tuppasi ottamaan aton seinään kiinni. Twistattuna ohmit taas putosi liikaa, vaikka teinkin sellaisen öööö harvan twistin.
Miksi se pitää saada 0.2 ohmiim? Itellä on 0.065 ja pelittää ku unelma.
Elektrosavulta tilasin joku aika sitten titaania.
Mä en oo saanut titaanista muuta ku ennenaikaista hiustenlähtöä. Kertokaa millasella pakalla ja asetuksilla on toiminut parhaiten?
Kaikki modit eivät tykkää noin matalista ohmeista. Tämä ego one vt modin minimi vastus nikkelille on 0.2 ja titaanille 0.4.Lainaus:
Alkuperäinen postaaja Köpi
mitä paksuutta tosta ni200 kantsii aluks tilailla jos ohmit haluu 0,15-0,5 välllii? tällä hetkellä bellus ja modina sigge 150w
Varmaan melko ohkaista, jotain 0,32 tms. Mulla käytössä 0.35 ja sillä saa laittaa 2.5mm käämiin n.12 kiekkaa että tulee 0.12-0.15 ohmia. Eikä sikke alemmas taivu?Lainaus:
Alkuperäinen postaaja Speedballl
Typerä kysymys mutta paraneeko jos nuo kiepittää matala ohmisemmaksi? Nyt .32 langasta 5 kieppiä 2.5mm ympäri tarjoaa 0.072ohmia.
En mä ole ainakaan huomannut että 0.05 olis yhtään parempi kuin 0.10ohmia. Akkua horii enemmän matalampi. Kait?Lainaus:
Alkuperäinen postaaja kropo
Väntelin nyt .32 10 kieppiä 2.5mm ympäri ja 0.126ohmia. Tuntuu paremmalta kuin aikaisempi 0.072ohmia, toki tehot on samat 240c ja 35-37joulea.
Kuten joku muukin on mainihtenut en muista oliko tässä ketjussa vai jossain muussa että mitä enemmän on tavaraa mitä lämmittää sitä paremmin tunnostaa lämpösäätö toimivan.
Kokeilin piruuttaa viikko tai kaksi sitten tätä teoriaa, 0.4 titaanista twistattu vastuslankaa tein, sitä dualina cthulhun sisään muistaakseni 8 kieppiä ohmeja tuli 0.12 ja lämpösäätö tunnostaisi toimivan huomattavasti paremmin, normaalisti olisin varmaan kahet uudet setupit tehny tuolla aika välillä vaan en oo tuosta raaskinut luopua kun toimii erinomaisesti ja höyryn tuotto on hyvä. Tosin jouleja joutuu laittaamaan 60 että lämpiää omaan tottumukseen tarpeeksi nopeasti.
Nyt on pakko kysästä kun on kummastuksen sormi omassa suussa. Olen nyt parisen viikkoa leikkinyt näillä lämpölaitteilla ja jostain syystä Ti narun kanssa homma ei vaan toimi. Maku on hiukan käristynyttä pumpulia muistuttava vaikka moneen kertaan tarkistanut ettei mitään haituviakaan ole missään coilin lähellä. Ni narun kanssa ei mitään ongelmia ja maku on samaa tasoa kuin Kanthalissa. Muutamien imujen jälkeen lopulta poistanut pumpulin eikä siinä näy minkäänlaista käristymisen tai edes värin vaihtumisen merkkejä. Mitähän mä teen väärin? Ja juu, olen käyttänyt Ti -modessa laitetta.
Pari kysymystä. Onko sinkku vai dual kiepit? Läjässä vai kieppeillä välit? Tarvitse olla kuin yksi kuumempi piste coileilla, niin tekee tuota.Lainaus:
Alkuperäinen postaaja Tycho
Ah, tuo tieto unohtui... spaced sinkku. Aika vakiona menty 2.3mm halkaisijalla 0.25mm narusta ja 6-6.5 kierrosta. Varmistin ettei silmukat ota toisiinsa missään kohtaa pumpulin pujottelun ja kostutuksen jälkeen.
kuluttaako nää NI200 setupit akkua ihan pirusti ? Mulla ei kestä 18650 akku kun jotain 5ml 25 watin tehoilla subtankin tehdas 0.15ohm.
Kyllähän nikkelit horii akkua kivasti. Kaippa se vähän modista riippuu paljonko sähköä menee harakoille lämpösäädöllä.Lainaus:
Alkuperäinen postaaja sir^
Mä taas oon huomannu aivan päinvastaista. Ja luinki jostai et lämmönsäädön pitäs olla kustannus tehokkaampaa kun ei tarvitse niin paljoa virraa kun vastuskaan ei lämpene ns liikaa. Ehkä jos on paska tc modi missä menee lämmönsäätöön ylimääräistä energiaan nii sit. Toki tämä rba vehkeillä. Subtankin ni200 päät viskasin mäkeen kun ei niistä ollut mihinkään
Vastatkaa nyt joku fiksu, kuinka vaarallisia nää nikkeli coilit nyt on? Viittiikö näitä käyttää:D Target modinkaa tuli nikkeli coili. Käytän tottakai siis tc modissa..
Oikein käytettynä täysin turvallisia.
Miten luokittelet oikein käytettynä?
Vaikka niin että Ni200 atoa käytetään vain ja ainoastaan lämpösäätötilassa, eikä hölmöillä millään muilla asetuksilla. Lämpöä ja watteja oman maun mukaan, ei kuitenkaan niin että SAVUA muodostuu mistään. Eipä taida yksikään modi antaa säätää nikkeliä liian kuumaksi jolloin mahdollisia haittoja ilmenee. Ehkä pysyisin muissa matskuissa jos mulla olis nikkeliallergia. Ihan vaan varmuuden vuoksi, kuten nunnan nännit.Lainaus:
Alkuperäinen postaaja jekez
Ok, kiitos vastauksesta. Tuli heti parempi fiilis käyttää näitä :D
Voiko nikkelilankaa ns. kuivapolttaa wattisäädöllä, vai tarviiko veivata aina uus coili? En oo näiden kanssa juuri pelannut, joten lienee hyvä varmistaa... :)Lainaus:
Alkuperäinen postaaja Teppa
Ipe
Ei kannata hehkuttaa.
nyt olis semmoinen tilanne että ensimmäinen lämpösäädettävä modi on toivonmukaan huomenna kourassa ja mietin että kuinkakohan paljon sille uskaltaa lämpöä tarjota ettei wickit pala? Tankkina olisi ainakin alkuun toptank nikkeleillä ja varmaan tulee pyöräytettyä kaverilta saaduista nikkeli-, titaani- ja teräslangoista testikäämit dripperiin.
Mä tässä testailen itselläni kuinka käy. ON paha nikkeliallergia ja NI200 pää nyt koneessa. Ei ainakaan vielä kupli rintakehä.Lainaus:
Alkuperäinen postaaja Teppa
Eikös Evolv aikanaan hoitanut tuonkin, oli testikäyttäjiä joilla oli niin paha nikkeliallergia ettei voinut käsitellä ollenkaan koko lankaa ja he ei saaneet mitään oireita. Jos se lanka pääsee niin kuumaksi että metalli höyrystyy niin uskoisin nikkeliallergian olevan viimeisenä mielessä siinä tapauksessa.
Lähtisin aluksi liikkeelle 210c ja nostelee maun mukaa. Ite oon sx-minissä tykänny käyttää 230c ja sillä pumpuli vähän pääsee kuivana värjäytymään 10s testissä, mutta ei se kuivaksi pääse ennen ku rajotin alkaa lyömään.Lainaus:
Alkuperäinen postaaja Köhötin
Kiitokset. Lähinnä suuntaa antavaa osviittaa hainkin tähän ettei aivan keturoilleen mene:).Lainaus:
Alkuperäinen postaaja Köpi
Olin ymmärtänyt että tehoilla lähinnä säädetään sitä kuinka nopeasti käämi(t) lämpenevät, olenko aivan kujalla? Aikaisemmin käytössä ollut Xpro M80 jonka lämpösäätöhän tunnetusti on aivan hanurista ja nyt on tulossa Koopor 200W+.
Itse olen mennyt sillä periaatteella sx minissä että lämpötila asetetaan maksimi arvoon (230c) ja silloin kuin kaikki pelittää niin asteet pyörii 200c hujakoilla. Eli se rajotin lyö päälle vasta sitten ku alkaa neste olemaan lopussa. Kun taas ymmärsin että kooporissa säädetään suoraan lämpötilaa eikä tehoista tartte välittää. Jos on rda kyseessä kokeile millä lämpötilalla alkaa pumpuli värjääntymään niin saat viitteitä max lämpötilasta. Muista myös että vastuksen arvo on laitteessa sama, eli 0,1 ohmin vastus on laitteessa myös 0,1 ohmia niin lämpötilan säätö toimii oikein.Lainaus:
Alkuperäinen postaaja Köhötin
Moro,
Lueskelin tämänkin ketju läpi ja muutama asia jäi askarruttamaan.
-Miksi näissä lämpösäädettävissä coileissa pitää olla niin pieni vastus? Alle 0,5 Ohm
-miksi näitä ei voi "puristella pakaksi" vaan pitää jättää vastuslanka irti edellisestä kiepistä?
Lankana Dicodes resistherm ja yli 75W modi on vielä hankkimatta..josko tuolla teholla on väliä?
Kiitokset vastauksista jo etukäteen.
Ps. Modeissa (evic ja dicodes on kyllä, höö..lämmönsäätö)
Korkeimman vastuksen lanka millä lämpösäätö nykytekniikalla toimii on SS, nippa nappa.Lainaus:
Alkuperäinen postaaja Tervattu
Nikkelillä ja ja NiFe:llä (kuten Dicodesin lanka) langan vastuksen korrelaatio sen lämpötilaan on helpommin mitattavissa, siksi niitä käytetään.
Spaced coileja käytetään koska tiukan pakan hotspotteja ei voi puristella pois nikkelillä perinteiseen tyyliin, ja lämpösäätö sekoaa jos siellä on jopa näkymätön pieni hotspot.
Itse en jaksa nikkelillä pelata, eikä dryhitit ole kiusanneet. Ehkä vaihdan joskus SS lankaan.
Sanokaas nyt viisaammat mikä tätä Vapetalon nikkeli lankaa vaivaa. Klikkauksen takana isompana.
DNA40 nokassa Freakshow Mini. Coilin ID on 3mm (tai ~2.9mm), 28g Ni200 Vapetalosta. Kontaktit kireällä. Jos neste jotain sattuisi merkitsemään niin MnM PG, Lubrin VPG ja Cthulhu Candy by Cold Air.
Lämmöt ja tehot näyttäisi olevan 440F / 28.5W.
Siis neljäs kieppi oikealtapäin. "Musta piste" á la palanutta nestettä ? Kokeilin rapsutella pois, ei lähde.
Otin höyryt. Toinen "musta piste" tuli kolmanteen kieppiin oikealtapäin. Se lähti melkein kokonaan pois.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...8G_2_small.JPGhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/...8G_3_small.JPG
Lainaus:
*Tuosta ensimmäisestä setupista, en nyt sitten tiedä johtuiko epävakaasta kontaktista vaiko Ni200 langan lommoista mutta tuo tuppasi iskemään punaiseksi keskeltä koilia. à la maukas dry hit.
Vapetalon Ni200:sta siis ostin ja suoraan kelalta vedettynä langasta löytyi "lommoja" tasaisin väliajoin. En kuvaa jaksa yrittää ottaa mutta lommojen syynä varmaan nikkelin pehmeys ja kelaus.
Kelatessa lanka seikkailee jo-kelatun-langan päältä ja sopivalla kireydellä kun kelataan niin se lanka sitten painuu alla olevaa vasten ja lankaan tulee lommoja. = ei ole 100% suoraa tavaraa koko matkalta.
En mikään insinööri/sähkömies/mikälie ole mutta minun aivoni sanovat että "no resistance" langassa oleva, ihan siis silmin nähtävä, "lommo" (/kink) olisi näille sähkö taikakeijuille lähes sama asia kuin betoniporsas Lolvolle.
Lanka lämpenee > vastus kasvaa radikaalisti langan lämmetessä (oliko se +200C ~2x?) ja lopputuloksena on se että se hot spot muodostuu sinne "heikoimpaan" lenkkiin eli lommon kohtaan. Taikakeijut siis hakkaavat päätä tähän "seinään" ja lanka kuumenee lisää ja lisää ja vastus kasvaa ja kasvaa > oho dry hit.
Pumpulit pois ja ihmettelin koilia, mustaa koilin keskellä ja sopivan suora raja mustuneen vs. ei-mustuneen kohdan välillä.
Asiaa en sen kummemmin googletellut mutta osuisikohan aivoni päättelyt lähelle?
Tein sitten seuraavan koilin 0.28mm langasta (tilasin 0.28+0.32) ja katselin että sekin näytti samalta kuin aiemmin käyttämäni 0.32mm. Valkkasin sitten täysin suoran kohdan seuraavaa koilia varten eikä ole samaa tapahtunut. *koputtaa puuta*.
Kolmas coili pitänee taas tehdä tuosta paksummasta, pidin sen höyryistä enemmän.