...ja nyt kerraan alottelijapalstalla ollaan, niin mitä toi paronin riistovilla on? Aina pomppaa silloin tällöin esiin, mutten ole vielä jaksanut kulmakarvan kysyvää kohotusta enempää asiaan paneutua.
Printable View
...ja nyt kerraan alottelijapalstalla ollaan, niin mitä toi paronin riistovilla on? Aina pomppaa silloin tällöin esiin, mutten ole vielä jaksanut kulmakarvan kysyvää kohotusta enempää asiaan paneutua.
Ss-lanka lämmönsäätelyyn. Mutta älä. Aloita kanthalilla ja wattipuolella. Pääset helpommalla kun on muutenkin paljon muuttujia tossa rakentelussa. Lisäksi rosterin vastusarvo on niin alhainen että rba-päästä voi loppua rakentelutila sen käämin kans kesken...
Enpä ole tainnut ko. kaupan sivuilla vielä vieraillakkaan. Pitää tutustua tarjontaan ja ottaa riski että jotain jää käteen :facepalm:
Mä tilasin ebaystä taannoin alle kympillä säkin koh ken do - levyjä ja ne riittää varmaan loppuiän..
Ai hitto, saanko mä edes tilata tota riistovillaa ku eihän mulla ole mitään high end laitteita. Tota kaiffari mini v3:sta ei varmaankaan lasketa? Pitäisi olla se 600e Wapari modi että voisi tuota pumpulia varmaan hankkia-ko-kö että pysyis street cred?
Juu on se vähä sama ku laittais 89-corollaan alumiinispoilerin..
Tervehdys arvon raati!
Mikä taika siinä on että kanthal koili pitää kärventää
punaiseksi ja sitten "puristella" mahdollisimman tiivisti kasaan?
Eikö se lämpiä vaikkei olisi niin tiivis..käämi!
Nim. Sähkö on savua
Se on joko tai. Joko lenkit ei saa koskettaa toisiaan tai sitten kaikkien tulee koskettaa tiiviisti toisiaan. Syynä se että vastusarvo asettuisi tietylle tasolle ja pysyisi siinä. Muuten voi ohmit heitellä. Etenkin tärkeätä on dual coileissa, jotta molemmat käämit lämpiää yhtäaikaisesti.
Tulipas rakenneltua nyt tuo rba tähän toptank miniin ja huhhuh miten kivasti tuleepi höyryä, meni jo ihan päähän kun innoissani rupesin testailemaan. Testailin 20-25wateilla, ymmärtääkseni tätäkin ajellaan siis teholla, ainakin tuon urdun videon mukaan. Melko lämmintä hittiä tuntuu antavan jo 25-wateilla verrattuna tehdasclaptoniin tai tavalliseen coiliin. Tämä on siis 0.35ohminen. Ehkä aavistuksen liikaa taisi tulla pumpulia alun kastelun loppumisen jälkeen, pitkistä vedoista loppuu maku. Noh, ensi kerralla vähemmän pumpulia...
Sellainen kysymys olisi, että tätä pitää ymmärtääkseni tehoilla ajella ja minkäslaisilla tehoilla tätä 0.35ohmista toptankin rba:ta ihmiset ovat ajelleet? Koitin etsiä tietoa googlella ja tältä foorumilta, mutta toptankin rba:sta ei hirveästi löytynyt, ainoastaan subtankin 0.5ohmisesta rba:sta enemmän.
Tehoilla ajellaan jos olet kanthalia käyttänyt lankana. Tehoa voi antaa 40 wattia jos olet wickin saanut onnistumaan hyvin ja käytät aika reipasta sisäänhengitystä. 30 wattia on kuitenkin luultavasti se sweet spot rba.n ominaisuuksilla.
Tjoo, tässä nyt on testailtu ja pumpuloitu tuntikaupalla. Suoraan sanoattuna, ei tätä saa wickaamaan, vaikka kuinka vähän pistää pumpulia. Joko reikiä ei saa peitettyä tai sitten kun juuri ja juuri saat reiät peitettyä niin ei vaan wickaa. Tässä on kyllä erittäin pienet nuo reiät, ainakin noissa kuvissa ja videoilla näyttäisi olevan tuossa subtankin rba plussassa huomattavasti isommat reiät. Joko en todellakaan vain osaa, tai sitten tämä yksinkertaisesti ei ole hyvä. En tiedä mitä lankaa tuo on, ei ainakaan näytä kanthalilta, valmiiksi kiinni ollut lanka käytössä.
Taidan jättää tän rba:n omaan arvoonsa ja jatkaa noilla jo toimiviksi havaituilla tehdasclaptoneilla.
Rba.ssa ei ole mitään vikaa. Se pitää vain oppia. Urdun videon aiheesta kun kaivat, tai sitten rima linkkaa oman kötöstyksensä, niin kyllä se asiansa alkaa ajamaan.
Alku aina hankalaa käsityöhommissa.
Minulla tämä http://www.e-savuke.com/vb/atomisaat...tml#post618072 tyyli on jaksanut toimia. Ainoa konsti millä olen saanut epäonnistumaan on se kun on laittanut liian ohkasen pumpulisiivun, mikä johtaa jälkipolttoon ja pahimmillaan kuseskeluun.
Vilikasin kyllä videon ja RiMan kuvat ja kokeilin juuri samalla tyylillä. Todennäköisesti en vain osaa. Jos Oulun seudulla olisi joku, joka osaisi niin oisi kiva joskus tavata, jos joku osaisi näyttää ihan livenä, että miten tuo laitetaan. Reilummalla pumpulilla ei tullut makua yhtään ja meni kuivaksi pidemmässä imussa. Vähemmällä taas esiintyi juuri tuota jälkipolttoa ja dryhittiä. Pittää joku päivä koittaa uudestaan kun saa motivaation, onneksi nämä claptonit on kuitenkin hyviä.
Kiitos kuitenkin kaikille avusta :)
Seuraava ohje mikä opetella on scottish roll. Sillä saa mielestäni pumpulin joka on ilmava, paksu ja hyvin nestettä kuljettava.
http://www.e-savuke.com/vb/atomisaat...tml#post598456 Tuossa vielä tuo ässän ohje, ite sain tuosta hyvät lähtökohdan. Ennenkaikkea tuo tuntuu auttavan että sörkki ne vanut hiukan upoksiin/kupille.
Vielä sellasta kysyisin kun tuli mieleen, että mites https://happyjuice.eu/fi/nikotiinine...este-20ml.html tuo neste, uskaltaako tuota käyttää tässä valkoisessa Kangerin Toptankissa? Unohdin aiemmin kysyä, kun vitutti tuo rba:n säätö ja oma kädettömyys.
Juu eiku mietityttää vaan, että kun maalit lähtenyt joistakin subtankeista lakritsi/salmiakki/sitruunanesteillä, täälläkin taisi niistä olla juttua. Siksi ajattelin kysyä. On mulla tuolla myös atmos labsin lemonadea hyllyssä, mutta sitäkään en oo uskaltanut kokeilla maalien lähtemisen pelossa.
onko nää oikeet ku sie on noita langan paksuuksia en tie mitä merkitystä niil o
SS316L Grade Wire - 0.4mm (400 Micron or 26 AWG)
Kanthal A1 Type Heat Resistance Wire - 0.34mm (340 Micron or 28 AWG)
Kanthal A1 Type Heat Resistance Wire - 0.4mm (400 Micron or 26 AWG)
Juu kyllä noi on hyvät peruslangat nykyajan alle ohmin käämien tekoon sinkkuna ja dualina.
Sitten ettit netistä steam enginen millä voi laskea sopivat käämit. Voi sillä nestesekoittelun määrätki laskea ja monta muuta muuttujaa. Löytyy myös appsina.
google iski kasan höyryvetureita ruutuun hnnng mistään ei tehä turhan helppoo :laugh:
löyty löyty, olis pitäny mennä sähköasentajaks raksakoulun sijaan
Mää autan vähän ;)
Coil wrapping | Steam Engine | free vaping calculators
Vanhan liiton mumma kysyy: voinko hamstrata niitä tikkuakkuja (ego ja evod) pidemmäksi aikaa? Eli siis toimiiko sellainen akku vaikka vuoden päästä käyttämättömänä kuin uusi? Entä miten puhdistan niiden laturien navat? Ja mistä saan tietoa mummaa kiinnostavista leivontatarvikkeista? Suoraan tuottajilta? :thinking:
Vähän riippuu egosta, eli valmistajasta. Ne mitä kiinan sivut myy, voi olla jo vuoden vanhoja. Jos on uus, eiköhän se toimi vuoden päästä ihan hyvin. Latailla niitä joskus pitäis, mut mun vuosikausia vanha ego tikku toimii ihan hyvin, vaikka sitä on joskus todella käytetty höyryttelyyn. Loppuuhan siitä virrat nopeemin kuin uutena. Laturin napojen puhdistus isopropanyylilla, saa apteekista. Käytä vaikka pumpuli puikkoa. Niin ite teen joskus.
Hei, ois kyssäri. Eli ensinnäkin Ni200 langoissa mitä meinaa linear TCR tai TFR Curve? Toisekseen, en oikein kässää tuota laskuria. Meinaako tämä että sitä lankaa pitäs pyöritellä joku vajaa 20 kiekkaa vai mitä minä (taas) ymmärrän/teen väärin?Liite 26019
Tuohon tcr.n saa vastata joku joka tietää enemmän. Kieppien määrään ei vaikuta kumpaa käytät.
20 kieppiä on paljon. Tiputa haluttu ohmimäärä 0.15.n ja nosta käämin sisähalkaisija 3-4 mm.n. tavoite jonnekin 10 kiekan suuntaan. Nikkelikäämi tehdään aina spaced coilina eli käämin lenkit ei saa koskettaa toisiaan.
Tuota TFR puolta ei taida normi lämpörajoitteiset edes käyttää vaan TCR:llä mennään. TCR on laskennallisesti toimiva kun taas TFR on useammasta mittauspisteestä otetut arvot.
TCR:n lineaarisuus tarkoittaa juuri tuota, että kun lämpötila nousee 10 astetta, vastuksen arvo muuttuu esim 1 ohm. 20 astetta ja 2 ohm jne. TFR taas ihan oikeasti mitattu esim. kun coili on 100 astetta, vastus on 1ohm, 120 asteta 1.05, 150 astetta 1.2, 200 astetta 1.8. TFR on tarkempi sikäli mikäli mittaukset on tehty juuri sillä lankamateriaalilla ja sillä langan paksuudella kun on käytössä. Ilmeisesti DNA piirillisissä on tämä TFR?
tomas ja tycho: kiitokset infosta
Toivon mukaan maalit ovat laitteiden päällä ja nesteet tankin sisällä, joten eivät nämä liity toisiinsa. Maalipinnat voivat toki kulua mekaanisesta käpistelystä ja muovitankkiin ei toinna laittaa happamia nesteitä. Valistunut myyjä yleensä kertoo, jos nesteellä on tällaisia ominaisuuksia.
Kontaktipintoja voi putsata myös rautakauppojen myymällä aineella nimeltään kontaktipintojen puhdistaja :) Sen ei pitäisi myöskään syövyttää metallia.
Kyllähän ne vaan liittyy kun subtankissa on "maalia" myös tankin sisäpuolella :S Jotain keraamista pinnoitettahan se on mutta tuskin sitä silti hengitellä kannattaa.
Oma käsitykseni kuitenkin on se että kyseessä oli ihan yksittäinen tai yksittäiset tankit joista tuo pinnoite lähti irtoilemaan. Omassakin on edelleen pinnoitteet paikallaan vaikka kaiken maailman tankintappajanesteitä on tullut testailtua.
Tämän takia juuri kysynkin, kun tässä toptankissakin on sitä "maalia" siellä tankin sisäpuolella. Eli siinä kohdassa, minkä päälle tankin lasi tulee. Ilmeisesti ei ole kuitenkaan syytä olla huolissaan.
Minkälainen akun kesto on tänä päivänä hyvä noissa pienissä perusmalleissa (esimerkiksi matkakäyttöön soveltuvissa sähköröökeissä)?
Tuo kesto riippuu niin monesta asiasta, esim. kuinka paljon höyryttelee, millaisilla tehoilla ja millaisia vastuksia käyttää, joten suoraa vastausta on hankala antaa. Kapasiteetista eli ilmoitetuista milliampeeritunneista (mah) voi jotain päätellä. Esimerkkinä Mini Volt 1300 mah, eGo ONE Mega 2600 mah, iStick 50W 4400 mah. Suurempi kestää aina pidempään.